Londres insolite
18/09/2019
Découvrez le Londres Insolite de nos bénévoles
La brasserie Fullers
Fuller's Brewery
Cette brasserie existe depuis 350 ans, sur Hammersmith, le long de la Tamise.
Au 17eme, les terrains, les fermes et la brasserie appartenaient au Duke of Bentford.
A l’époque, on ne buvait pas d’eau au risque d’attraper des maladies graves. On buvait donc de la “weak beer” ( Hok) à 1% d’alcool, même les enfants en buvaient !
En 1712, Thomas Mawson transforme la brasserie “artisanale” en une fabrique plus “industrielle" jusqu’en 1742.
Puis ce sont les frères Tomphon qui sont propriétaires jusqu’en 1828 où ils font faillite mais ils trouvent un partenaire “investisseur” en la personne de John Fuller.
Ils seront associés jusqu’en 1841. Puis c’est le fils de John Fuller qui reprendra la brasserie.
Pour fabriquer de la bière, il faut 4 éléments: de l’eau, du houblon (hops) et seulement les fleurs “femelles”, de l’orge (barley) et de la levure (yeast).
Jusqu’en 1994, la brasserie avait sa propre source d’eau mais aujourd’hui elle utilise l’eau “du robinet”! L’eau de Londres est très bonne pour la fabrication des bières brunes, pour les bières blondes, il faut y rajouter…du sulfate de calcium !
Le guide explique tout le processus de fabrication depuis la germination des graines jusqu’à l’obtention du précieux liquide! Puis on visite les installations, à la fois les anciens équipements qui ont tous été conservés sur place et leurs équivalents modernes commandés par ordinateur!
La brasserie fabrique 62 millions de pintes par an, toutes les bières sont produites ici puis exportées en Russie, Japon, Canada, Scandinavie etc…
La fameuse London Pride (dont le nom vient d’une ancienne fleur) représente 44% de la production.
On termine dans le petit musée pour une dégustation de bières et de cidres tous fabriqués par la Brasserie Fuller et disponibles à la boutique.
Métro: Hammersmith
A proximité vous pouvez conclure votre visite au Mawson in Arms pour un délicieux déjeuner, typique d’un english pub!
A proximité vous pouvez conclure votre visite au Mawson in Arms pour un délicieux déjeuner, typique d’un english pub!
Cabmen's shelter: Les abris pour chauffeurs de Taxi
Cabmen's shelter
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Vous avez peut être été intigué par ces petites maisons en bois, peintes en vert, posées au bord de la route. Il s'agit de l'une des 13 cabmen's shelter, littéralement abri pour chauffeurs qui restent sur Londres.
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61 maisonnettes ont été créées en 1875 pour abriter les cochers de calèches et leur permettre de faire une pause et de manger un repas chaud dans un endroit abrité.
En effet la loi les obligeait a rester à leur poste de conduite lorsqu'ils étaient garés.
Soucieux de conserver ce patrimoine, ces abris sont maintenant classés mais toujours utilisés. Vous pouvez acheter un snack mais seuls les chauffeurs de Taxi ont le droit d'entrer et de s'abriter à l'intérieur.
Localisations:
- Embankment Place WC2
- Temple Place WC2
- Russell Square WC1
- Grosvenor Gardens SW1
- Pont Street SW1
- St. George's Square, Pimlico SW1
- Chelsea Embankment SW3
- Thurloe Place, Kensington SW7
- Hanover Square, London W1
- Kensington Road W8
- Warwick Avenue, London W9
- Kensington Park Road W11
- Wellington Place NW8
MLB
Little Ben
Little Ben
A côté de la gare Victoria une petite tour horloge en fonte noire est la réplique miniature de l’emblème de Londres, Big Ben qui se trouve à l'autre extrémité de Victoria Street.
Erigée en 1892 par l’horloger Gilles & Johnston, elle porte deux rimes fixées au corps de l'horloge :
My hands you may retard or may advance
my heart beats true for England as for France.
my heart beats true for England as for France.
Mes aiguilles peuvent retarder ou avancer
mon cœur bat correctement pour l'Angleterre comme pour la France.
mon cœur bat correctement pour l'Angleterre comme pour la France.
Car l'horloge est en permanence à l'heure d'été, conduisant à donner l'heure de la France pendant les mois d'hiver et celle du Royaume-Uni pendant l'été.
Un petit monument original de Londres à voir à l'intersection entre Vauxhall Bridge Road et Victoria Station, près de l'entrée du métro.
MLB
Inns of court
Inns of Court
Les Inns of Court, collèges d’avocats forment une succession de bâtiments, cours, passages et galeries que hantent barristers (avocats) et solicitors (avoués) parfois dans le costume de leur charge. Il constitue un monde à part, une oasis de silence et de paix au cœur de Londres.
Ces institutions, sans équivalent en France, apparurent au XIIIe ., quand le clergé abandonna le rôle de juristes qu'il exerçait jusque-là. Les Inns of Court, qui signifie auberge de cour s'explique par le fait qu'on y logeait et prenait les repas sur place.
Ce sont des institutions de formation d’avocats barristers et de juristes sollicitors, dans lesquelles les étudiants doivent s'inscrire pour préparer l'accession au Barreau.
On en dénombre aujourd'hui quatre : Lincoln's Inn ; Gray's Inn ; Inner Temple ; Middle Temple.
Elles sont situées à l'ouest de la City, autour de la Royale court of justice, près du métro Temple à Londres.
Chaque Inn of Court couvre plusieurs hectares et regroupe un grand hall, une chapelle, des bibliothèques, des bureaux pour des centaines d'avocats organisé autour de cours intérieures et de jardins, vrais havres de paix. Leur agencement est semblable à celui des universités d’Oxbridge.
Elles possèdent chacune un blason.
Les hôtes des Inns se répartissent en trois catégories : les benchers ou doyens qui dirigent l’institution, les barristers ou avocats qui portent les traditionnelles perruques blanches et sont seules habilités à défendre ou à poursuivre les accusés et à plaider devant la cour et les pupilles qui sont en fait des stagiaires.
Les Inns of Court jouent également le rôle de facultés de droit : elles dispensent un enseignement aux étudiants, et se prononcent sur l'admission des nouveaux avocats au barreau.
Traditionnellement, les avocats pratiquent dans l'enceinte des Inns of Court mais aujourd’hui, de plus en plus d'avocats ont tendance à exercer en dehors.
Les Inns of Court constituent un ensemble de passages, de cours et de pelouses au charme indéniable.
Middle Temple et Inner Temple sont dans le périmètre de la City mais ne tombent pas sous sa juridiction. En effet à la dissolution de l’Ordre des Templiers, leurs biens furent transmis à l’Ordre de St-John.
Celui-ci ne souhaitant pas conserver autant de terres, les donna aux Inns of Court. Le Roi James Ier confirma la donation perpétuelle des terres au début du XVIIe siècle. Depuis ce jour, Inner Temple et Middle Temple partagent l’entretien de l’ancienne église des Templiers.
Le Grand Hall de Middle Temple construit en 1562 est impressionnant.
Le plafond à doubles poutres est remarquable ainsi que les sculptures sur bois au-dessus de l’entrée.
La grande table fut construite dans le Grand Hall avec un seul et unique chêne venu de la forêt de Windsor et transporté par bateau.
Quant à la table ou “cup-board” qui accueille le Grand Livre où chaque nouveau membre de Middle Temple doit signer, son bois vient du Golden Hind, célèbre navire de Sir Francis Drake.
Gray's Inn et Lincoln's Inn, qui se trouvent dans le quartier londonien de Camden (anciennement quartier d'Holborn), ne reçoivent pas en revanche le même statut et doivent donc se soumettre aux municipalités.
Lincoln's Inn est la plus ancienne et certainement la plus belle avec son portail dans le style Tudor et sa chapelle datant de 1623.
De toutes les Inns of Court, Lincoln's Inn est celle qui a été la moins touchée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Des personnages célèbres comme Thomas More, Oliver Cromwell et Margaret Thatcher y ont étudié.
Le Great Hall est somptueusement décoré d'armoiries et de portraits de Lord Chancelors, notamment du célèbre Thomas More, qui eut le tort de s'opposer à Henri VIII, et autres sommités.
Parmi les contemporains célèbres, on peut citer Cherie Blair, qui siège au Conseil de Lincoln's Inn.
Les étudiants et avocats déjeunent tous les jours dans le Great Hall. La chapelle est toujours utilisée, et le public peut assister aux offices et écouter un chœur professionnel renommé à 11h30, 32 dimanches par an.
Juste à côté se trouve Lincoln's Inn Field, le plus grand square de Londres, édifié en 1640.
MLB
Emirates Air Line Cable
Le téléphérique d'Emirates Air Line
Ce téléphérique relie les stations de North Greenwich sur la rive sud à coté de la salle de spectacle The O2
à la station Royal Victoria sur la rive nord à coté du centre de conférence The Excel.
La traversée longue de 1,1 Km à 90 m de hauteur au dessus de la Tamise,
dans des cabines de 10 personnes offre une vue spectaculaire à 360° sur Londres.
On découvre The O2, Canary Warf, Orbit Tower, la city et Saint Paul au loin dans les méandres du fleuve.
De l'autre coté et moins habituel des pespectives sur the Thames Barrier, Greenwich et ses monuments, City Airport et les docks.
Bon plan Londres Accueil: utiliser l'oyster card pour bénéficier d'un tarif réduit, et préférer un trajet en heures creuses pour monter seul dans une cabine et ainsi pouvoir faire de beaux clichés.
Rive sud: métro North Greenwich par la Jubilee line
Rive nord: station Royal Victoria par DLR
MLB
Police box
La cabine de police bleue
Vous avez peut-être été intrigué par la présence dans les rues de Londres de cabines bleues.
Ce sont les Police box, utilisées par la police avant l’invention du talkie-walkie. Nombreuses et situées dans les points stratégiques de la ville, elles ont été laissées à l’abandon et retirées à partir de 1969.
Mais on peut encore en dégotter quelques-unes comme à Earl’s Court à la sortie du métro, devant la gare de Liverpool Street ou dans la City.
La cabine de police, contenait un téléphone dans la porte relié au central. Cela permettait aux policiers de communiquer et un voyant clignotant sur le toit indiquait qu’il fallait prendre un appel entrant. Elle servait aussi de refuge avec une trousse de secours, ou de cellule temporaire.
La police box est devenue célèbre grâce à la série télévisée britannique de science-fiction Docteur Who.
En effet, le Dr Who voyage dans le temps et l'espace grâce à son vaisseau, surnommé le T.A.R.D.I.S, Time And Relative Dimension In Space, qui n’est autre que la fameuse Police box !
MLB
Les mews de Londres
Les mews de Londres
Londres est une ville de paradoxes et de contrastes, ainsi à coté des artères bruyantes et trépidantes le passant découvre des oasis de calme, préservées de la cohue, qui le plongent dans le 19ème siècle.
Ce sont les mews, les anciennes écuries qui servaient à l'étage de logement pour le personnel des habitants fortunés du quartier. Le bruit des chevaux et les odeurs étaient tenus à l'écart des maisons de maître.
Aujourd’hui ces petites maisons aux fenêtres fleuries, aux ruelles pavées et aux portes cochères d'origine sont particulièrement prisées pour leur position centrale au cœur des beaux quartiers et leur préservation de l'agitation ambiante.
Munissez vous d'une carte de South Kensington, d'Earl's court, de Notting hill ou d'un autre quartier, et partez à la découverte de ces rues insolites pour découvrir un autre aspect de cette ville attachante.
MLB
Swan upping
La cérémonie du dénombrement des cygnes
Depuis le 12ème siècle, chaque année pendant la troisième semaine de juillet, se déroule la cérémonie du dénombrement des cygnes.
En effet tous les cygnes non marqués appartiennent à la couronne britannique, et le souverain porte le titre franco-anglais de Seigneur of the Swans !
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Associé à ce titre deux charges royales sont remplies par le Warden of the Swans et le Marker of the Swans, respectivement le surveillant et le marqueur des cygnes.
A l'origine cette pratique permettait d'assurer aux banquets royaux la présence de cygne au menu, considéré comme un plat de roi !
De nos jours cela permet un suivi et la protection de l'espèce.
Colin Smith / Swan Upping beginning at Sunbury Lock
Au cours de cette cérémonie, Le Warden et le Marker, dans leur uniforme d'apparat, remonte la Tamise et ses affluents dans des barques à fond plat pour peser, baguer, vérifier la bonne santé des oiseaux.
Traditionnellement le recencement s'accompagnait d'un marquage, une encoche sur le bec.
MLB
Les cimetières de Londres
Highgate Cemetery
Un endroit insolite et baroque tel que l’on peut en trouver dans la région londonienne :
le cimetière d’HIGHGATE, dans le nord de Londres.
Ces fameuses nécropoles londoniennes furent créées au 19e siècle en périphérie de Londres afin de désengorger les petits cimetières de la cité, dont la capacité ne permettait plus de faire face à l’afflux de population générée par la révolution industrielle.
Highgate est en effet constitué de deux parties séparées par une route, Swain’s Lane. La partie Ouest datant de 1839 est la plus ancienne, la partie Est ayant été achetée en 1854.
La création de ces cimetières fut confiée à des compagnies privées qui reçurent l’autorisation d’acheter des terres (15 hectares) et de vendre des concessions pour une durée de 300 à 400. 170.000 personnes sont à ce jour enterrées à Highgate (Est et Ouest confondus), dans 53.000 tombes. Il y aurait encore, dans la partie Est, suffisamment de place pour les 10 prochaines années, en se serrant un peu…
La partie Ouest n’est ouverte au public que sur réservation. Pour des raisons de « sécurité », elle n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans ni aux poussettes.
En parcourant ses allées forestières, on découvre une collection impressionnante de monuments, dont l’alignement original, faute d’entretien régulier, a été plus que perturbé par la végétation exubérante ne laissant passer que peu de lumière, créant une ambiance particulière. Seules les tombes du devant sont à peu près accessibles.
Highgate, fort à la mode à l’époque victorienne, non seulement pour les enterrements (jusqu'à 30 par jour), mais également comme lieu de promenade, reflète l’engouement de l’époque pour tout ce qui avait trait à l’Egypte ancienne. Témoins le nombre d’obélisques, une pyramide et « le monument égyptien » inspiré des temples de l’Egypte ancienne contenant pas moins de 8 caveaux pouvant « accueillir » 10 personnes chacun !
Certaines tombes permettent d’avoir un aperçu de son « propriétaire » : savants (David Hughes inventeur du microphone et du télégraphe), artiste, parents d’artistes (ceux de Charles Dickens), un directeur de ménagerie avec un lion sur sa tombe,
Un sportif Thomas Sayers, boxeur à poings nus et véritable star à l'époque, qui a fait représenté son chien sur sa tombe.
Et celle de Michael Faraday dont la modestie a fait refusé à sa veuve une place à l'abbaye de Westminster.
Plus récente, celle d’Alexandre Litvinenko opposant au régime en place en Russie, empoisonné à Londres en 2006.
Chemin faisant, on réalise l’immensité de la tâche à laquelle doivent faire face les jardiniers du cimetière, dont le nombre au cours des années est passé de 30 à 5/6 et dont le travail peut ressembler d’avantage à des travaux de terrassement qu’à du jardinage. Ils reçoivent périodiquement l’aide de jeunes volontaires, constituées d’étudiants de toutes nationalités.
Le cimetière Est ressemble davantage à un cimetière classique. Cette partie, constituée d’un mélange de tombes victoriennes récentes, dispose également d’une partie réservée aux crémations. Elle est visiblement entretenu par les familles des défunts et est accessible au public moyennant le paiement de £ 3.00 par personne. Elle est toujours utilisée pour les enterrements ce qui est peu ou pas le cas de la partie ouest.
L’attraction principale est constituée par la tombe monumentale de Karl Marx,
et on découvre certaines tombes personnalisées comme celle de Jeremy Beadle, écrivain qui a fait sculpter des livres sur sa pierre tombale, ou celle du pianiste Harry Thorton dont la tombe est surmontée d’un piano en pierre . Même mort les anglais conservent leur sens de l’humour : ceci est illustré par cette pierre tombale dont le propriétaire a fait sculpter le mot « dead ».
Ou bien celle où est indiquée "entrance"
Brompton Cemetery
un véritable parc
Au même titre que le cimetière de Highgate, le cimetière de Brompton, situé dans le Royal Borough de Kensington and Chelsea, est une des “sept magnifiques nécropoles londoniennes” créées à l’époque victorienne.
Construit sur les plans de Benjamin Baud, il donne l’image d’une cathédrale à ciel ouvert avec une longue allée centrale menant à un grand cercle flanqué de colonnades puis à une chapelle inspirée par la basilique Saint-Pierre de Rome.
Considéré comme l’un des plus beaux cimetières du Royaume-Uni, il a servi de toile de fond à de nombreux films tels que Golden Eye, Johnny English ou Sherlock Holmes pour n’en citer que quelques-uns.
Déambulez dans les allées, entre stèles travaillées, mausolées imposants, statues sculptées dans le marbre, tombes taillées dans le solide granit, et sinistres catacombes ; ce sont en tout plus de 205000 corps qui reposent en ces lieux, dont la célèbre Emmeline Pankhurst la célèbre suffragette.
Mais saviez-vous que trois Indiens accompagnant le célèbre Buffalo Bill's show y avaient aussi été enterrés ?
Que Beatrix Potter, qui habitait non loin de là, y aurait puisé le nom de ses personnages ?
Une balade plaisante, insolite et pleine de vie !
Métro West Brompton
Street Art à Londres
Street Art
Les artistes de rue exercent leur art dans de nombreux quartiers de Londres. Neanmoins les quartiers de Shoreditch, Camden et de Brixton fourmillent d'oeuvres en tout genres.
Déambuler au gré de votre humeur et laisser vous surprendre par ces fresques, pochoirs, sculptures, tags, graffiti sans cesse renouvellés.
Shoreditch high street, brick lane, rivington street, great easten street, princelet street .....
Petite galerie ...
Chewing gum Man alias Ben Wilson: Artiste anglais qui peint sur des chewing -gum visible sur le pont du Millenium
Roa Pablo Delgado: artiste belge spécialisé dans la représentation des animaux locaux, toujours en noir et blanc
Jimmy C artiste autralien au style pointilliste
Ben Heine artiste anglais utilisant des lettres dont une oeuvre a été offerte à Barak Obama
Citizen Kane artiste anglais réalisant des sculptures inspirées par la nature et civilisations anciennes
Banksy artiste anglais engagé mélant satire et poésie
Nathan Bowen artiste anglais
au style rapide et énergique
Invader artiste français travaillant sur des mosaïques pixellisées
Cranio artiste brésilien créant des personnages masqués et colorés
Fanakapan artiste anglais représentant des animaux stylisés comme des ballons d'hélium
Stik Stik artiste anglais réalisant de larges figures simplifiées
Bom.K's artiste français
Bambi artiste anglais
et aussi ....
Otto Shade artiste chilien qui utilise des bandes pour une oeuvre métaphorique et onirique
Shepard Fairey artiste américain célebre pour sa campagne Obey pour Barak Obama
Neoh Lenoir artiste français
MLB
The Royal British Legion Poppy Factory : les coquelicots en novembre
La fabrique de Coquelicots
Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi, en novembre, les coquelicots fleurissent à la boutonnière de nombreux Anglais ?
Au bord de la Tamise à Richmond se trouve la Poppy Factory.
C'est une tradition bien britannique : le "poppy" (coquelicot) a été la première fleur à repousser sur les champs de bataille de la première guerre mondiale et est devenu depuis un symbole pour soutenir la Royal British Legion (Association des Anciens Combattants).
La visite retrace l'histoire de ce poppy, de sa fabrication à la vente, au cours des 50 dernières années.
Moina Michael, professeur américaine, décide de fabriquer des poppies en soie afin de récolter de l’argent pour les soldats blessés pendant la première guerre mondiale.
Puis c’est au tour d’Anna Guerin en France de prendre à coeur le sort des anciens combattants et de fabriquer des coquelicots artificiels. Elle les vend en France et les exporte en Grande Bretagne avant qu’en 1922 George Howson fonde la Poppy Factory une « independent charity ».
Plus de 90 ans plus tard, “The British Legion Poppy Factory” garde sa vocation première : donner un emploi aux anciens combattants et lever des fonds pour ceux dans le besoin.
Des millions de poppies, symboles de souvenir et d’espoir, y sont dorénavant fabriqués toute l’année et arborés fièrement par les britanniques pour la période du Remembrance Day .
MLB
Eel Pie Island
Eel Pie Island
Littéralement l’île de la tarte à l’anguille - est une petite île sur la Tamise située à Twickenham dans le borough de Richmond. Elle compte une cinquantaine de maisons et 120 habitants environ. On y trouve également deux chantiers navals et des ateliers d’artistes.
L’île est privée et on y accède par l’unique passerelle depuis The Embankment, près de Water Lane. Pas de voiture, pas de camionnette (pas de troquet, pas de mobylette). Les allochtones sont tolérés, mais on ne les encourage pas dans leur élan de découverte.
A l’entrée de la passerelle, on est accueilli par un panneau sur lequel on peut lire « Ile privée, voie sans issue, bicyclettes interdites ». Charming.
Deux fois par an les studios d’artistes ouvrent leurs portes au public, en juin et en décembre.
J’avais entendu parler de cette île dans un magazine et je m’y suis rendue en été avec une avide envie de découvrir cet endroit que peu de gens connaissent, même les Londoniens de longue date.
Tous ceux – British or non British – à qui j’ai mentionné l’île au nom rigolo se demandaient de quoi je pouvais bien parler.
Eel Pie island a connu son heure de gloire dans les années 50 et 60 où elle était le lieu de rendez vous des amateurs de jazz et de blues.
Jusqu’à la fin de années 60 on pouvait y trouver l’Eel Pie Island Hotel et son Dance Hall où se sont déroulés des concerts d’anthologie. The Who, The Rolling Stones, David Bowie, Pink Floyd, Black Sabbath, Genesis… On peut imaginer les fêtes qui se sont déroulées sur cette île au milieu de la Tamise dans cette banlieue résidentielle de Londres.
En 1967, l’hôtel a dû fermer car son propriétaire n’avait pas les fonds nécessaires aux réparations exigées par les autorités.
En 1969 l’hôtel fût occupé par un petit groupe d’anarchistes et en 1970 l’île devint l’une des plus grandes communautés hippies du Royaume Uni. Fascinant. On visualise aisément l’ambiance de l’époque : pattes d’eph, “acid”, créatures aux cheveux longs, LSD, chemises à fleurs, héro, des corps nus, hash… Parfois la machine à remonter le temps manque cruellement. Je troquerais volontiers mon ipad pour un petit tour en 1970, pendant la période hippie de l’île. Elle n’a pas duré bien longtemps car un mystérieux incendie a détruit l’Eel Pie Island Hotel en 1971.
On se promène dans les petites allées pleines de verdures, on flâne d’atelier en atelier et on se laisse tenter. C’est comme ça que j’ai découvert les beaux objets de la céramiste Nicky O’Connor.
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